Was geht kaputt nach 8 Jahren (T25 Kombi D4D 2.0)

Mich würde interessieren, ob es Erfahrungswerte gibt, was bei einem T25 Kombi (D4D, 2.0), ca. 8 Jahre alt und gut 100.000 Kilometer gelaufen, beginnt, kaputt zu gehen.
Sind in der nächsten Zeit bzw. in den nächsten Jahren erfahrungsgemäß bestimmte Reparaturen zu erwarten (außer den üblichen Verschleißteilen).
Ist es vielleicht sogar an der Zeit, sich nach einem anderen fahrbaren Untersatz umzusehen?

Vielen Dank und viele Grüße
Michael

 

....willste dann auf die Dir genannten Defekte warten, der solls ein Grund zum Fahrzeugwechsel werden? (Wir haben nach langer Fahrzeit unserer Toyotas auch immer Gründe für den Wechsel gesucht und eigentlich nie gefunden....)

Da gibts sooo viele Faktoren, von denen das abhängig sein könnte und "Statistiken"...? Da kannste eher in "die Glaskugel" schauen oder "die magische Miesmuschel" fragen.....

Den Wagen einfach fahren und normal behandeln,etwas Pflege und regelmässiger Service, dann passt das schon.

Viele Grüsse

 

Ich fahre das Auto erst zwei Jahre (gebraucht gekauft) und suche keinen Grund, es zu verkaufen. Ich würde das aber tun, wenn bekannt wäre, dass bei älteren T25's (zum T 1000 hat es nicht gereicht) regelmäßig größere Reparaturen anstehen (z. B. Klimakompressor usw.).
Wäre dem so, dann würde ich ihn in Zahlung geben und mir etwas Neues kaufen, bevor ich mich regelmäßig über Reparaturen und die damit verbundenen Kosten und die verschwendete Zeit ärgern müßte. Klimakompressoren beispielsweise sind ja nicht so ganz billig und da gibt es reichlich viel mehr, was einem im Falle eines Defekts die Tränen in die Augen treibt. Deshalb meine Frage.
Falls ältere T25-Kombis aber eher ohne Probleme fahren, gibt es auch keinen Grund, das Fahrzeug abzustoßen.
Dass natürlich nicht bei jedem Fahrzeug dieselben Probleme gibt, ist mir auch klar. Es geht mir nur darum, zu erfahren, ob es bestimmte Dinge an diesem Toyota gibt, die gerne so im Alter zwischen 8 und 10 Jahren ihren Geist aufgeben.

Viele Grüße
Michael

 

...unsere Erfahrungen haben gezeigt, das gebrauchte Toyotas sich allgemein besser privat, als beim Händler "losschlagen" lassen.Toyota-Händler wollten nie gerne ihre "alten" Toyotas wieder( lieber VW,wegen "Neukundenbonus" vom Hersteller,sagte uns mal einer...), selbst bei Neuwagenkauf.Das gehört wohl aber so nicht ganz zum Thema.....

Viele Grüsse

 

Ich fahre einen D-Cat Baujahr 2006 mit ca. 150000km Laufleistung,den Wagen habe ich mit 60000km gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug ,ausser Verschleißteile und eine Wasserpumpe ist nichts am Fahrzeug gewesen.Ich lasse Järlich einen KD machen mit OEL und kompl.Filterwechsel und vor allem sachte warmfahren und keine Kurzstrecken.

Nicht immer jammern ,andere Hersteller haben mehr Probleme!

 

Hätte ich vorher gewusst was mich für Kosten erwarten, dann wäre ich weiter Opel gefahren. Nach 8 Jahren kann einiges kommen und die Reparaturpreise sind bei Toyota schon sehr hoch.

 

Nach fast 8 Jahren und über 300000 km wurde während der Garantie folgendes ausserplanmäßig gemacht:
-Bordcomputert getauscht
-Anlasser def.
-Spannrolle gewechselt?? genau weiß ich es nicht mehr, jedenfalls etwas am Zahnriemen
-Dämpfer Heckklappe
-Sitzpolster getauscht
-Laderaumabdeckung getauscht

ab 100000km:
-Kontrolllampe leuchtet-Fehlersuche-Glükerzen gewechselt
-Xenon Scheinwerfer Keine Kulanz!, aber darüber habe ich hier schon geschrieben
-Keilrippenriemen
-Klimakopressor def.
-Rost nach 5 Jahren an der Heckklappe, keine Garantie, denn die gibt es nur gegen Durchrostung
-außerplanmäßiger Wechsel der Bremklötze, weil eine Bremse fest war
-Nebelschlußleuchte def. (Glühbirne u. Sicherung waren i.O.)
-Wärmeleitblech am Endschalldämpfer

Dazu kommen die mittlerweile unzeitgemäßen kurzen Inspektioninterwalle von 15000km und hohe Ersatzteilpreise.

Viele Grüße

 

Morgen,
bei meinem fast 8 Jahre alten D-4D Ave (90.000km) wurde bisher folgendes gemacht (soweit bekannt):

Bis 55.000km (Vorbesitzer)
- Bordcomputer/Tacho getauscht wegen Ungenauigkeit
- Batterie getauscht

Ab 55.000km
- Glühkerzen gewechselt (alle 3 Leuchten)
- Heckklappendämpfer gewechelst
- Nebelschlussleuchte funktionierte nicht (lag an dem 13pol. Stecker der Anhängerkupplung, Kontaktspray hat das Problem gelöst)
- Xenon-Scheinwerfer-Problematik (durch Reflektordoktor gelöst)
- Innerer Bremsbelag vorn rechts hatte sich festgesetzt, dadurch schnell und ungleichmäßig verschlissen --> Bremsscheiben/Beläge vorn komplett gewechselt
- Scheibenwischer vorn gegen Bosch AeroTwin gewechselt (normaler Verschleiß)

 

@ Michael

Es wurde mir gesagt, daß es mit der Steckdose von der AHZ zusammenhängt. Kosten ca.20€.

 

Also,

meiner ist sicher kein Standard, hatte vorher einen neuen RAV4, bei dem war in den ersten drei Jahren nur mal ne Wasserpumpe hin, und das ging auf Garantie.

Der T25 ist ein anderes Thema, bekommen im Januar 2011, gebaut war er August 2007 und hatte knapp 100Tkm auf der Uhr. Vorbesitzer hatte noch die Bremsen komplett neu machen lassen, mit Bremsbelägen usw. Soweit so gut.

Jedoch ist mir schon in der ersten Woche ein knarzen in der Lenkung aufgefallen; besonders wenn man stark einschlägt, auf tollen Autobahnauf/abfahrten oder im Kreisverkehr oder oder.

Das war dann irgendwann auch mal für den FTH reproduzierbar, dann haben wir es mit einem Additiv im Öl versucht, das Öl in der Lenkung getauscht und anderes probiert. Das war allerdings auch keine Lösung, so wurde dann auf Kulanz und mit Hilfe der CarGarantie eine neue Lenkung eingebaut und gut war.

Im Sommer war eine neue Batterie fällig.

Im Früherbst ging es dann damit los, daß der Wagen immer wieder gestottert hat, meist im 1. oder 2. Gang, und dann öfters ausging. Nun, das ist mal passiert dann wieder nicht, also auch nicht wirklich reproduzierbar. Daraufhin haben wir den Kraftstofffilter gewechselt. Dann gings einige Zeit, also ca. 2 Wochen, und dann fing das Drama von neuem an. Dann wieder zum FTH, der schaut ins Abgasrückführventil und siehe da, alles voll verrusst. Diagnose: Motor braucht zuviel Öl, machen wir einen ATM rein. Kosten? Keine;ging auf Kulanz. Super. Dann brauchte der Motor, was wohl normal ist, erstmal 1.5 l mehr Diesel auf 100 km

Wir bekamen den dann vor drei Wochen zurück, da fiel mir schon ein Pfeifen auf; oder heulen, als ob man einem Hund auf den Schwanz tritt. Und das wurde lauter und höher, war auch im Leerlauf zu hören. Wieder zum FTH, der sich sicher schon ganz dolle gefreut hat, daß ich mal wieder da war, der sagt: das liegt am Turbolader, manchmal ist er lauter, manchmal leiser. Aha.

Es wurde verstärkt kalt, und wir hatten signifikante Probleme mit dem Auto: Zunächst ging er, obwohl der Motor warm war, nach einem Zwischenstop aus und nicht mehr an. Dann auf Gehweg rollen lassen (klasse ohne Servo) und 5 min stehen lassen, dann tat er wieder problemlos. Habe dann mit meinem FTH gesprochen und einen Termin für den folgenden Montag ausgemacht. Da wars dann richtig klasse: Motor wird nicht richtig warm, an der Ampel geht die Temperaturanzeige spontan ein bis zwei Striche nach unten, er ruckelt und zuckelt und hat dann in einem Kreisverkehr beschlossen, keinen Stoff mehr anzunehmen, also ausrollen lassen und dann etwas warten, weiterfahren. Nach über einer Stunde im Stadtverkehr ist der Motor noch nicht auf Standardbetriebstemperatur. FTH meint, das liegt am Diesel, nämlich daß die Shell, bei der ich immer tanke, keinen echten Winterdiesel hat. Er also Additiv rein, und ich zur Tanke, volltanken. Am nächsten Tag war alles gut. Morgens aus der Garage raus, zur Arbeit fahren, Wagen in der Kälte abstellen, zurückkommen, aus Schnee ausbuddeln, reinsetzen, heimfahren, voll supper.

Ein Tag später: Stottern bis ausgehen, zum Teil Vorschubverlust, besonders klasse, wenn man auf einer Schellstrasse fährt und bei 80 kein Gas kommt und die Geschwindigkeit rapide abfällt, in der Folge ging er auch im Stadtverkehr immer wieder aus.

Dann kamen wir dahinter, daß die Probleme auftauchen, wenn der Motor halbwegs warm ist. Aber immer nur 10 Minuten fahren und dann wieder abkühlen lassen ist ja auch unsexy. Also wieder zum FTH, und er hat auf Kulanz den Kraftstofffilter getauscht.

Seitdem ist nichts mehr gewesen, ich glaube langsam, daß der FTH recht hatte, und mir die Shell-Nasen Übergangsdiesel verkauft haben.

Aber das war dann der Grund, warum ab demnächst ein Life in die Garage kommt. Besonders bin ich auf den Spritverbrauch gespannt, denn der soll ja, lt. Normmessung mit 4,7l auskommen, der T25 braucht zur Zeit 8.8 bis 9.0. Da erhoffe ich mir schon eine Spritersparnis.

Schaun mer mal, wie es kommt. Wie gesagt, das ist sicher kein Standard-Avensis; aber:

Ich kann meinen FTH nicht genug loben, der ist immer ruhig geblieben, auch wenn ich zum xten Mal mit dem Auto ankam, wurden die Probleme immer ernst genommen und gut gearbeitet. Auch ging viel auf Kulanz, das muss erst mal einer nachmachen, und er hat mir seinen sehr, sehr fairen Preis für den neuen gemacht; da gibts nix zu meckern. Und ich bin gottfroh, daß wir uns für den neuen entschieden haben. Nun muss er nur noch zugelassen werden, dann kann ich berichten, welche Erfahrungen ich mit dem T27 EZ 17.02.2012 habe. ;-)

Als dann
i_b

 

Ja das Problem bei der Nebelschlussleuchte (NSL) ist das in der AHK Buchse (nenn ich mal zur Unterscheidung zum Stecker am anhänger so) die Kontaktfläche der Nebelschlussleuchte korrodiert, dadurch ohne AHK kein Kontakt mehr zwischen den beiden Flächen ist, der sonst dafür sorgt das die Nebelschlussleuchte ohne Anhänger leuchtet.
Wenn ich mich recht erinnere funktionert es eigentlich so, das beim Einstecken des Steckers in die Buchse die Kontaktflächen für die NSL auseinandergehen, dann leuchtet die NSL am Anhänger, und die am Auto nicht mehr (damit das Nebelschlussleuchtenlicht von den eigenen Scheinwerfern nicht am Anhänger reflektiert wird und den Fahrer blendet). Wenn nun die Kontaktflächen durch die Zeit usw. Korrosion o.ä. haben und kein Kontakt mehr möglich ist, kommt der selbe Effekt das die NSL nicht mehr geht, da es für die AHK so ist als wäre ein Anhänger dran.
Das öffnen der Buchse an der AHK und reinigen der Kontakte bze. Kontaktsprey hilft dann, oder eine ganz neue.
Nach den Jahren bekommt man die Schrauben der Buchse jedoch mitunter nichtmehr raus '(Rost etc.), das öffnen wird dann ggf. nur durch Aufbohren dieser möglich.