Türgriffe innen beleuchten

Fast alles richtig. Die geschaltete Masse ist ja die von der Deckenbeleuchtung. Also Zündungsplus, Dauerplus, Masse und geschaltete Masse. Die 5. Leitung ist für die Minusseite der LEDs. Die Plusseite kommt an Dauerplus. Im Prinzip ist die Masse lediglich Bezugspotential die geschaltet werden kann. Das Dauerplus ist da um den Stützkondensator zu laden (dafür brauchts einen Potentialunterschied). Zündungsplus und "Deckenmasse" sind, abstrakt gesehen, Eingänge an eine digitale Logikschaltungen, die logische Zustände (high, low) annehmen können, oder wie im Fall der "Deckenmasse" auch hochohmig sein können. Für so was kann man auch ein sogenanntes KV-Diagramm aufstellen oder eine Logikgleichung aufstellen.

Das mit dem Trimmpoti ist ein guter Ansatz aber für den Einbau im Fahrzeug würde ich feste Widerstände verwenden. Potis vertragen Erschütterungen nicht so gut und können sich auch verstellen.

 

ehmm, bei mir ist das schon mal knapp 20 Jahre her, aber bist Du Dir da sicher? Wenn ich mir das betrachte, erkenne ich eine Schaltung, die über Taste A+Transistor oder Taste B den Elko auf Masse legen, so das über diesem bei 12V Eingang ca 11V anliegen müssten. Parallel dazu betreibst Du die LED, so das diese bei gedrücktem A oder B leuchtet. Sobald jetzt A und B nicht mehr gedrückt sind, ist Elko+LED nicht mehr direkt mit Masse verbunden und so versorgt der Elko direkt die LED mit Strom. Du hast nach meinem Verständnis nur den ElKo bzw. die LED dazu gebracht, auf einen positiv und auf einen negtativ Trigger sich identisch zu verhalten.
Wie schon gesagt, ist knapp 20 Jahre her, bitte berichtige mich, sollte ich es falsch analysiert haben.

 

Ah, da hab ich dann wohl was falsch in Erinnerung gehabt, dachte die sollten dann noch xSekunden nachleuchten.

 

Die Zeit der Deckenbeleuchtung wirst Du aber nicht erreichen denke ich. In der Tür hast du nix, was mit der zusammenhängt. Du hast nur die geschaltete Masse von der Türleuchte und die leuchtet ja nicht nach.

 

Die Deckenbeleuchtung geht aber auch an, wenn:
- Du den Wagen über Fernbedienung aufmachst
- Du den Zündschlüssel abziehst
- Du irgendeine Tür aufmachst

Ich gehe davon aus, dass die nur das Steuersignal von der Tür bekommt (auf Masse) und irgendwo zentral eine kleine Steuereinheit sitzt. Ich vermute mal, dass du in der Tür nur die geschaltete Masse von der Türbeleuchtung, das Plus von den Fensterheberschaltern, eines für deren Beleuchtung und ein Dauerplus für die Fensterheber hast.

 

Viel Spaß dabei. Schon eine Ahnung, wo Du die abgreifen kannst? Musst du wirklich an die Deckenleuchte und dann das Kabel (mal 2 für die rechte Tür) die ganze Strecke zurücklegen? Oder kommst Du eher ran?
Die Arbeit würde ich mir persönlich sparen und alles direkt in der Tür schalten. Besser gesagt, ICH würde das ganze auch überhaupt nicht machen.

 

nie drauf geachtet, leuchtet der nach? Ich dachte der leuchtet nur, wenn die Zündung an ist.

 

Wie schon gesagt, wer auch immer dies tut, viel Spaß.
Wäre vieleicht mit 2LED's doch einfacher. Die vom Tür-Offen kann man ja noch mit x000µF unterstützen, fertig.

 

@Olav: Das mit dem Kondensator hat sich ja schon geklärt. Du vermutest leider ein bisschen viel, um konkrete Aussagen machen zu können. Die geschaltete Masse kommt nicht von den Türkontakten sondern von nem zentralen Steuergerät. Dieses kriegt von jeder Tür ein eigenes Eingangssignal über den auf/zu-Status. So können die Beleuchtungen in den Türen (die weißen unten) sowie das Deckenlicht vorne und hinten alle selektiv und unabhängig voneinander angesteuert werden. Das siehst du u.a. daran, dass nur die Türe leuchtet, die auch auf ist und die Deckenleuchte hinten auch nur dann an ist, wenn eine der Fondtüren auf ist. Früher war das anders, das stimmt. Da sind alle Türkontakte zusammen gelaufen und haben beim Öffnen Masse auf die Deckenfunzel gelegt. Die hat dann aber auch nur exakt dann geleuchtet, wenn eine Tür auf war und ist danach schlagartig ausgegangen, nix mit Nachlauf oder Fading.
Du siehst also, das Auto kümmert sich schon um ein Signal, das auf ne negative Flanke an der Zündung mit Nachlauf, eine Art "Welcome home"-Funktion beim Entriegeln und eine offene Tür reagiert und beim Ausschalten das Leuchtmittel durch PWM faden lässt.
Was meine Schaltung macht ist nur (wie ca. 100x erwähnt) reine Logik mit dem Kondensator als Glättungsfilter.

Der Verkabelungsaufwand hält sich auch in Grenzen, man muss das Modul nur irgendwo unter dem Lenkrad platzieren, ich denk in der Nähe des Integrationsrelais wäre nicht verkehrt. Da sollte man Kl.30, Kl.15, Gnd und das geschaltete Gnd ziemlich nahe zusammen finden. Der einzige Aufwand ist pro Tür eine Leitung zu ziehen, die an die LED masseseitig angeschlossen wird. Die Kl.30 für die LED findest du in den Türen an den Festerhebermotoren. Und selbst die kann man zumindest teilweise zusammenfassen. Dass man Kabel verlegen muss, wird sich in dem Fall kaum vermeiden lassen.

 

Hallo Schorre,
solltest Du Dich von mir angegriffen fühlen, so bitte ich Dich hiermit um Entschuldigung, dies war nicht meine Absicht, machmal drücke ich mich falschverständlich aus. Sorry. Du hast die Schaltung so entworfen, wie angefordert wurde. Und ich muss zugeben, das mit dem Berechnen wäre bei mir heute ein kleiner Kraftakt.
Zu meinen Vermutungen: Diese beruhen auf Beobachtung und leichtem technischen Verständnis. Immerhin gibts Du denen ja zu 90% recht, ausser das die geschaltete Masse für die Türleuchte nicht direkt vom Türkontakt kommt, sondern indirekt vom Steuergerät. Was aber am Ende keinen Unterschied macht.
Weißt Du, wo du die notwendigen Anschlüsse unterm Lenkrad findest? Dann gebe ich Dir Recht, ist der Rest relativ einfach. Man muß deine Schaltung einbauen, nur noch die Verkleidung an der A-Säulen abbauen, das Kabel durch die Kabelführungen mit schleusen, die Verkleidungen der beiden Türen öffnen, da dann irgendwie die LED's mit einbauen, das ganze in der Tür anschließen (möglichst ohne, dass es von der Fenstermechanik beeinflußt wird) und dann ganze Rückwärts. Deswegen mein "Viel Spaß". Und wenn Du es nicht schaffst das Signal unterm Lenkrad abzugreifen, dann darfst Du noch an den Airbags vorbei ein Kabel durch die ganze A-Säule legen.

 

Weniger angegriffen, als mehr etwas genervt. Ich bin wohl zu sehr in der Materie drin und dabei vergess ich immer wieder, dass andere das nicht sind. Ich hab auch nicht ganz so geschmeidig reagiert, sorry. Also nachdem wir das geklärt haben, BTT.

Wie bereits erwähnt, reagiert das Integrationsrelais auf verschiedene Größen. Die werden weiterverarbeitet und schalten die Lampen entsprechend. Deine Beobachtungen zweifel ich gar nicht an. Zum einbauen: Ich kann dir keine Kabel- oder Steckernummer oder -farben sagen. Aber die sollten leicht zu finden sein. Kl.30 und Kl.15 findet man mit nem Multimeter, Masse muss ich ja wohl nicht erklären. Die Kabelfarbe und -nummer für die geschaltete Mass kannst du oben in der Deckenbeleuchtung finden. Wie man dahinter kommt, ist hier beschrieben. Und so kommst du ganz leicht in die Türen. Von der Fahrzeugseite kommt man auch relativ einfach in die Gummitüllen. Einfach die Einstiegsleisten nach oben wegziehen (geclipst) und die Verkleidung der Kickwand abschrauben. Hinten ist auch nicht aufwändiger, der untere Teil der B-Säule ist auch nur geclipst. Das mit der A-Säule ist auch machbar, hab ich auf der Beifahrerseite auch schon offen gehabt, ist nur nicht so komfortabel. Meiner Meinung nach findet man mit ein bisschen Einsatz und ner flexiblen Wirbelsäule alles am Integrationsrelais.