Stützkondensator für LED-Deckenbeleuchtung

Hi miteinander, ich habe kürzlich die Soffitten der Deckenbeleuchtung gegen welche mit LEDs ausgetauscht. Dabei habe ich diese verwendet. Fragt mich nicht wieso ausgerechnet die... Jedenfall ist mir sofort aufgefallen, dass wenn die mittlere Leuchte vorn wegdimmen sollte (z.B. beim Verriegeln, Schlüssel ins Schloss etc.), die LED angefangen hat zu flackern. Ist auch nicht verwunderlich da das Dimmen ja über Pulsweitenmodulation (PWM) erreicht wird, was bei den induktiv wirkenden Glühfadenbirnen ja auch gut funktioniert. Leider sind die LEDs ja Halbleiter und sprechen sofort auf den Strom an, d.h. die gehen im Lückbetrieb aus => flackern. Und da hier im Forum schon einige auch auf LEDs umgestellt haben, dachte ich dass es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist. Mir gefällt das flackern nicht darum hier eine kleine Abhilfe für die, dies nicht eh schon gemacht haben.

1. Natürlich muss zuerst das Beleuchtungsmodul von der Decke weg, da kann ja kein Mensch arbeiten. Entweder einfach dran mit Gewalt reißen oder, wie ich auf dem Bild, schön nach Lehrbuch mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem Gegenstand die Streublende heraushebeln. Danach kann man die Abdeckung einfach abnehmen.



2. Unter der Abdeckung schauen einem 2 Kreuzschlitzschrauben (rote Kreise) entgegen, die müssen raus. Außerdem ist das Kabel für die Schminkspiegelbeleuchtung in der Sonnenblende dort festgeclipst (grüner Kreis). Den Clip kann man mit einer Spitzzange o.Ä. so weit lösen, dass er nach oben wegrutscht. Jetzt den Stecker noch ausstecken und man hat das Modul in der Hand.



3. Zwischen Dauerplus und die geschaltete Masseleitung, die zum Dimmen verwendet wird, kommt jetzt der Kondensator. Man beachte beim einlöten, dass Elkos eine Polarität besitzen und der Minuspol auf die geschaltete Masse muss (hier: grüner Pfeil). Die Plusseite kommt auf Dauerplus. Natürlich sollte man beim Löten darauf achten, dass man keinen Kurzschluss fabriziert und die Lötstellen gut sind. Ebenso würde ich empfehlen, die Pins am Elko zu stutzen, Käbelchen dranzulöten und das ganze dann mit Schrumpfschläuchen zu isolieren. Da die Litzen flexibel sind tut man sich dann leichter beim einlöten und die Leitungen sind isoliert. Abschließend wäre es nicht schlecht wenn man den Elko noch festkleben würde, sonst schepperts während der Fahrt. Kann man Sekundenkleber nehmen oder, wie ich, 2-K-Kleber (hatte grad nix anderes).



Zu guter Letzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Zur Dimensionierung: Grundsätzlich sollte der Elko natürlich Bordspannung aushalten, deswegen einen 16V nehmen. Ich habe einen mit 1000µF Kapazität, aber man muss sagen das ist zu groß. Die LEDs faden jetzt nicht so langsam aus wie die Birnen vorher sondern bleiben noch ein bisschen an und gehen dann ein bisschen schneller aus. Besser wäre wohl einer mit 470µF (gängige Größe gibts überall), dann sollte die Verzögerung nicht ganz so wild sein. ACHTUNG: ich rede nicht von dem Nachlauf wenn man die Tür geschlossen hat oder den Schlüssel abzieht, sondern nur von dem darauf folgenden Ausfaden.

Ich sollte vielleicht auch noch anmerken, dass ich nur aus Faulheit lediglich einen Elko eingesetzt habe, die bessere Lösung wäre eine Spule in die geschaltete Masseleitung einzubauen, aber ich hatte einfach keinen Bock die Bleche aufzuschneiden und die 500 Meter zum Laden wegen einer Spule war mir auch zu weit.

 

Hm, eine Gratz Brücke richtet eigentlich nur gleich. Es kann sein dass beim T27 die Frequenz vom PWM signal größer ist und irgendwelche parasitären Kapazitäten dann zur Glättung ausreichen. Oder eure LEDs sind einfach besser, da weiß man nie genau ob noch irgendwelche Schutzschaltungen oder weiß Gott was drin ist. Meine haben beispielsweise nen Vorwiderstand (nix besonderes) und parallel ein 80Ohm-Lastwiderstand (zum SG ärgern ;-)) Naja solang alles funktioniert...

Das beste wäre ja eigentlich ein LC-Filter vor der LED, aber wie gesagt ich war schon zu faul 500m zu laufen, da hatte ich auch keinen Bock, die Bauteildimensionierung zu berechnen. War auch schon spät.

 

Ach so, glaub ich check auf was du rauswillst. Dann hab ich das richtig kapiert, dass im T27 keine Soffitten drin sind, sondern diese birnenartigen Dinger? Und die Graetz-Brücke habt ihr in den LED-Lämpchen integriert.

Ja das PWM-Signal ist bei T25 grauenvoll. In ca. 1,5s taktet er vllt 4-5x mal an, halt mit immer kürzerem Tastverhältnis. Das ist am Schluss mehr ein Blinken als flackern. Naja jetzt natürlich nicht mehr.

 

Ah ok, alles klar. Beim T25 sind die Decke, die Türen und der Kofferraum Soffitten, der Schminkspiegel, das Handschuhfach und die Kennzeichenbeleuchtung sind auch diese Glocken. Meine Soffitten haben leider keinen Brückengleichrichter und folglich noch ihre Pole . Aber was solls, ist schon wirklich aufwändig ne Soffitte umzudrehen .

 

Jo schon klar. Egal, ich glaub wir beide blicken was los ist.

 

Also man sollte hierbei differenzieren. Das Handschuhfach, die Schminkspiegelbeleuchtung sowie die Kennzeichenbeleuchtung sind die weiter oben beschriebenen pingpongschlägerartigen Birnchen. Bei diesen sollte ein Brückengleichrichter mit drin sein, da man nicht sicher sein kann, dass die Polarität zu den Einbaulagen passen.

Die Türen, die Deckenbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung sind Soffitten, ich hab wohl nicht so gut gemessen bzw hätte mehr einen Messschieber nehmen sollen als einen kaputten Meterstab. Ich hab jedenfalls 39mm genommen und die klemmen recht eng, will sagen es sollten auch 37mm passen. Die Polarität kann man da ja selber festlegen.

Tja was gut aussieht oder dir gefällt musst du selber wissen. Meine kaltweißen Stadionleuchten find ich jedenfalls nicht schlecht.